【逼格着衣】Off-the-rack，Made-to-measure，与，Bespoke

我们先暂且不谈不同风格的西服特征，虽然所谓的意式、美式、英式西服的界限早就越来越模糊。我们今天来谈谈三个英文词（汇）：Off-the-rack，Made-to-measure，与Bespoke。分别代表了三种不同类的西服购买方式，也代表了三种不同的逼格。

Off-the-rack（OTR），西服成衣，又可以称为Ready-to-wear，只不过OTR是一个在西服界的专有称呼。顾名思义，你从衣架上拿下来，一试，不错，买。这就叫OTR。即便你在购买后又找了一个裁缝，给你进行了一系列修补，它仍然是OTR。从裁缝的角度来看，这样的西服修改起来余地不大，各种地方只能余出一英寸左右。

OTR的好处在于便宜和便捷。即便到了Ermenegildo Zegna级别，一套完整的OTR西服下来也不过3000多美金。而且如果你的身材并不是特奇怪的话（比如没有大肚子、胳膊和腿的长短比较标致），大部分品牌的西服都可以拿来直接穿，或者让裁缝在一些细节上做调整 。

如果你需要一套上班穿的西服，可以参考Brooks Brothers 1818系列、SuitSupply的Napoli、Lazio系列、Z Zegna系列等等。OTR的选择很广，所以各位尽可以选择自己喜欢的牌子来购买。其实从投资回报比的角度来看，一套好的OTR，是完完全全值得购买的。

但从逼格的角度来说，OTR只是一张入门票，当你掀开西服外套的时候，全黑或同色的衬里会把你的西服品质暴露给其他江湖老炮儿，同时惹来一阵窃笑。

Made-to-measure（MTM），量体裁衣的西服。与OTR不同，这次你先见到的不是一个个恶狠狠准备吸干你的销售，而是胳膊上绑着针插，一手拿着面料书的裁缝。你可以在一定范围内选择你的版型、面料以及一些细节（比如开衩、是否有stitch）。

一般来讲，一套MTM西服需要至少见裁缝三次。第一次，量身定款。根据你的需求，定制出一套西服样板，量身材，确定尺码。一般来说你的选择范围会局限于二三十余种面料和几种版型。第二次，试穿半成品。裁缝会用划粉（Tailor's chulk），根据你的喜欢和合身程度，进行进一步细微的调整。第三次，试穿成品。如果裁缝经验足够多，这次试穿基本上能定型，如果还有不满意的地方，还得见第四次、五次、六次。

MTM的好处在于绝对合身，如有不合身的地方一般多是因为版型不合适。但MTM的价格往往为同款OTR的数倍。不过请相信我，一套MTM绝对够你叱咤职场或大部分其他逼气不高的场合。

Bespoke，西服逼界的皇冠。翻了很多资料都没有找到这个词在中文中的特定含义，暂且用它的自身义来解释，预约式西服（是吧，我也觉得特别扭）。这次，再来店里（往往是专营西服的店），你会被邀请到一间包房，或者隐秘的二楼，坐下来，就着一杯香槟慢慢定制。

与MTM不同的地方在于，Bespoke的选择往往令人惊奇的多，根据Stash的经验，一般来说光面料本身就有至少会有300余种选择，而款式则更是听您吩咐。在著名的萨维尔街（Savile Row），很多店都提供一人一版的服务，比如Anderson & Sheppard、Norton & Sons等等。在细节上，牛角扣或纯铜扣取代了廉价的塑料扣，而面料也往往摒弃廉价的90支等沉重的面料，改用至少120支，甚至160支以上的高级面料。这种高支羊毛面料接近，甚至超过了羊绒的细度，穿在身上轻若无物。

同时Bespoke的代价往往也是出人意料的。价格上来说，根据裁缝的不同而不同，但起步价格大约在3,000美元。而且由于需要订购面料、排工期、和本身的制作工时，一套Bespoke西服往往需要一到两个月去完成，再加上试穿和修改的时间，总共用时轻松超过两个月。

当穿着MTM的老炮儿们聚在一起窃窃私语地讨论着那些刚入行的小屁孩儿穿的OTR时，穿着Bespoke的老逼举起手里燃了一半的，吸一口二号Romeo Y Julieta，感叹道“太年轻，太简单，有时太天真啊”。