Jil Sander是业内有名的偏执狂与控制狂。在执掌Prada期间，她就曾多次与其大老板Patrizio Bertelli争执而甩手离职。其实我觉得Patrizio Bertelli还挺委屈的，谁摊上这么一位都会吃不消。她对面料有要求，对版型有要求，对模特有要求，甚至对广告大片的拍摄也要干预。当然也正是因为这种偏执般的细节控，造就了Jil Sander的风格。
同样，优衣库作为典型的日本企业，对于细节的要求也是近乎偏执。于是在品牌合作最开始的一段时间里，双方的愿景还是相当一致的。“Luxury will be simplicity. Purity in design, beauty and comfort for all. Quality for the people. ”夺么好的一段slogan啊。
但双方的合作在2011年中戛然而止。双方并没有透露太多细节给公众，但可以想象的是，一方的愿景是制作价格适中的高品质成衣，而另一方的策略则是不断扩大的全球销售网络。连优衣库的母公司迅销公司也承认，+J并没有贡献太多的销售额，而其市场营销的收益又难以衡量。
就在大家都以为2011年年底的+J秋冬系列将会是绝唱时（相信我，真的有倒卖这玩意儿的），2014年10月，迅销公司宣布，+J项目重启。（癌骂）
最开始我也激动了一阵子，心想着老逼们其实就喜欢这样的，设计感强，用料做工扎实，又不会让钱包受累。但当我看到这回这批+J系列的叫做“The best of +J collection”时，我突然又懂了点什么。想想那些过气儿已久的歌星，一般在他们的晚年都会出一张精选集，英文就是“The best of Someone”。原来，说白了，这次的+J就是把以前的设计改改，再拿出来卖，哎。
让我来举两个栗子。
比如这件大衣（左图为2010年秋冬系列，右图为2014年系列）：
不过上面这个例子终究是有些改动的，再看看这个例子
看到这里我已经无语了。设计师的名字果然就是头牌，多年前的设计直接拿出来卖都能Launch a campaign。这就是如何解读Jil Sander那句“不参与设计”。
但话又说回来，有Jil Sander和之前+J的名声在，这个系列并不愁销售，当然也值得去收一两件。我想谁都会念念不舍刚在一起的甜蜜期吧。
PS：无论如何，也比最近H&M和王大仁（Alexander Wang）的合作强，如图（Rihanna亲身示范）：
图片来自网络及优衣库官网。
同样，优衣库作为典型的日本企业，对于细节的要求也是近乎偏执。于是在品牌合作最开始的一段时间里，双方的愿景还是相当一致的。“Luxury will be simplicity. Purity in design, beauty and comfort for all. Quality for the people. ”夺么好的一段slogan啊。
但双方的合作在2011年中戛然而止。双方并没有透露太多细节给公众，但可以想象的是，一方的愿景是制作价格适中的高品质成衣，而另一方的策略则是不断扩大的全球销售网络。连优衣库的母公司迅销公司也承认，+J并没有贡献太多的销售额，而其市场营销的收益又难以衡量。
就在大家都以为2011年年底的+J秋冬系列将会是绝唱时（相信我，真的有倒卖这玩意儿的），2014年10月，迅销公司宣布，+J项目重启。（癌骂）
最开始我也激动了一阵子，心想着老逼们其实就喜欢这样的，设计感强，用料做工扎实，又不会让钱包受累。但当我看到这回这批+J系列的叫做“The best of +J collection”时，我突然又懂了点什么。想想那些过气儿已久的歌星，一般在他们的晚年都会出一张精选集，英文就是“The best of Someone”。原来，说白了，这次的+J就是把以前的设计改改，再拿出来卖，哎。
让我来举两个栗子。
比如这件大衣（左图为2010年秋冬系列，右图为2014年系列）：
不过上面这个例子终究是有些改动的，再看看这个例子
看到这里我已经无语了。设计师的名字果然就是头牌，多年前的设计直接拿出来卖都能Launch a campaign。这就是如何解读Jil Sander那句“不参与设计”。
但话又说回来，有Jil Sander和之前+J的名声在，这个系列并不愁销售，当然也值得去收一两件。我想谁都会念念不舍刚在一起的甜蜜期吧。
PS：无论如何，也比最近H&M和王大仁（Alexander Wang）的合作强，如图（Rihanna亲身示范）：
图片来自网络及优衣库官网。
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