【逼格着衣】Review：SuitSupply 2014秋冬上市

当我们谈论一个西服成衣时，我们谈论的有两种西服，用人话讲就是：正装西服和休闲西服。简而言之，前者会让你穿的像是干投行、会计、律师等传统行业的精英，后者则会让你拿到时装周的通行证，像是周末去露台趴体，像一个没有工作吃老钱（Old Money）的老炮儿（如下图）。

很明显，Brooks Brothers是前者，SuitSupply是后者。同样的预算内，Hugo Boss？不好意思我觉得你们的设计师把一个版型用了近十年，不过好在你们启用Jason Wu为新的设计总监，我们拭目以待一下。Z Zegna？请把面料做好点谢谢，版型再好不能当饭吃，作为一个资深逼，我们对于逼格生活的要求一定会是“实质大于形式”的。

当SuitSupply刚红起来的时候，我嗅到了其中逼气大于商务气息的味道。后来它在上海陕西北路开了店，在纽约Madison大道上开了第二家店，甚至连炎热的亚利桑那富人区Scootsdale都没有放过，我就知道，这是一个服务于见习老逼的品牌。

面料：

SuitSupply面料有多好我觉得我没有必要再赘述了，连WSJ都给它做了背书（链接似乎会被墙掉吧），虽然WSJ在业内已经被抨击为软文大师，但仍然挡不住其文章的分量。新一季的面料大量的采用混纺面料。这里我所说的混纺，不是那种你在ZARA（笑）看到的羊毛和涤纶（或棉纶）的混纺，而是羊毛、羊绒、毛海、丝料、亚麻、麻和羊驼毛（草泥马毛）的混纺。这样的混纺互补了面料之间的优缺点，譬如羊毛和丝绸的混纺解决了亚麻面料的易皱褶的特性，或者羊毛和羊绒的混纺提高了面料的御寒能力但又很好的控制了成本。

成败皆因萧何，本季面料最大的问题也在于混纺。首先，不得不说混纺降低了逼格。真正的老炮儿是无所谓亚麻是否会皱褶，因为他们每天都会有保姆帮忙熨烫衣服；同理，他们也不会在意羊绒和羊毛的混纺是否控制了成本，因为真正的老炮都不差钱。其次，混纺间接的提高了部分产品的利润率。在去年，SuitSupply大量的应用110s和120s羊毛面料，而在今年，同样（甚至更高）的定价下，SuitSupply在低支的羊毛面料中掺杂了麻、亚麻等其他面料，间接的提高了利润点。

剪裁：

SuitSupply再次用剪裁向大家证明，我们是卖给老炮的。更少的Classic版型，更多的Contemporary版型。新的一季除了高档系列（Sienna和La Spalla）和少量Lazio版型外几乎全都是偏重休闲的款式。大量的Patch-pocket和Peak lapel设计，更跳跃的颜色搭配。我非常好奇为何SuitSupply把在过去两年中建立的良好的商务逼口碑拱手相让给竞争对手。我愈发的认为，SuitSupply会是很好的周末便装，而非每天都能穿的商务休闲装。至少，我不希望在公司里看见有人穿着这套Havana三件套来上班。

定价：

前面说了，SuitSupply利用不同面料的混纺，降低成本，提高了利润。这样做其实无可厚非，per se。但是当你把价格由低到高排序的时候，我看到的全都是过去两季的Napoli fit，而现在这季只有这一款平常的不能再平常的Lazio fit跌破4,000元大关。我们再也看不到那些价低质优售价2,980的Napoli套装了。


Bottom Line：

Stash本人已经入了一件Havana的单衣夹克作消遣，但仍然对这一季持观望态度，感觉如果这一季都是这个价格区间的话，真的不妨去试试他们的MTM服务。因为买OTR再加上根据身材后期调整的费用其实和一套纯定制的西服不会差太多。等我有闲有钱了，去定一套，回来再给大家写review。

利益申报：此文与SuitSupply无任何利益关系，作者没有收取SuitSupply任何形式的报酬来完成本文。图片来自Sandrasemburg（于Pitti Uomo 2014）及 SuitSupply官网。